La alta costura otoño invierno 2021 está de fiesta

Nada es igual después del Covid 19. Y la alta costura tampoco. Los desfiles que se celebran esta semana en Paris constituyen más que las ganas de volver a la antigua normalidad, una gran necesidad de recomenzar. Y aunque solo 8 de las 30 marcas que conforman la cita presentarán sus colecciones a través de eventos presenciales, el ambiente es de auténtica fiesta. 

Por Francisca Vives K. /@franvivesk

Ya comenzó en París la Semana de la Moda de Alta Costura, sellando uno de los momentos más emocionantes en el calendario de la moda que hemos experimentado en mucho tiempo. Aunque la pandemia por Covid-19 sigue acarreando interrupciones a los diseñadores y aún veremos algunas presentaciones digitales, los desfiles presenciales planeados en Francia esta semana son más de los que hemos podido ver durante los últimos 18 meses.

El calendario, que inauguró con Dior, tendrá una serie de momentos emocionantes, incluido el regreso de Balenciaga a la pasarela de alta costura 53 años después de la última vez, y el debut de la firma neoyorquina Pyer Moss, convirtiendo a su director creativo Kerby Jean-Raymond en el primer diseñador afroamericano que presente un desfile en la Alta Costura parisina. Y como guinda de la torta está la colaboración de Jean Paul Gaultier con Sacai por primera vez, algo que los fanáticos han estado esperando desde que se anunció en marzo de 2020.

A continuación, te resumimos los detalles más destacados de los espectáculos que hasta ahora ya nos han deleitado con sus presentaciones la alta costura otoño / invierno 2021.

CHANEL

Por primera vez, la colección de alta costura otoño / invierno 2021 de Chanel no se presentó en su habitual escenario del Grand Palais (que actualmente está en remodelación), sino en el Palais Galliera, el museo de la moda de la ciudad de París, definitivamente un lugar perfecto para un desfile de Chanel, una verdadera institución de arte y moda, donde continua una exposición dedicada a Gabrielle Chanel.

“Fue cuando redescubrí estos retratos de Gabrielle Chanel con vestidos del estilo de la década de 1880 en blanco y negro, que inmediatamente pensé en obras de arte”, explicó Virginie Viard sobre sus pensamientos detrás de la nueva colección, que se centró en la pintura y la inspiración del arte impresionista. “Obras de Berthe Morisot, Marie Laurencin y Edouard Manet. Hay vestidos de inspiración impresionista, faldas que parecen cuadros y un vestido largo de raso blanco con lazos negros como el de Morisot…”

Tenía mucho sentido que esta colección, llena de colores, se celebrara en el Palais Galliera, “porque me encanta ver el color en el gris del invierno”, continua Virginie Viard. “Tenia muchas ganas de una colección particularmente colorida que estuviera muy bordada, algo cálida”. 

En cuanto a los detalles de la colección, la directora creativa explica que “hay vestidos bordados con nenúfares, una chaqueta de tweed negro hecha a mano con plumas con flores rojas y rosas. También pensé en los jardines ingleses. Me gusta mezclar un toque de Inglaterra con un estilo muy francés. Es como mezclar lo masculino y lo femenino, que es lo que también he hecho con esta colección. Ese giro es una parte muy importante de lo que soy “: Blusas bordadas con motivos malva y rosa de lentejuelas, o con pequeñas margaritas rojas, azules y amarillas sobre fondo negro, se esconden en faldas de cintura baja en tweed de rayas multicolor. Pompones de tul de color rosa pálido y amarillo adornan una chaqueta paletot negra, como salpicaduras de pintura …

El desfile terminó como es habitual con un look nupcial, este que lució la actriz y musa de Chanel, Margaret Qualley, quien subió a la pasarela por primera vez.

GIAMBATTISTA VALLI

Los vestidos espumosos característicos de Giambattista Valli volvieron para esta colección en todo su esplendor. El diseñador, que el próximo año celebrará una década con la etiqueta que lleva su nombre, continuó orquestando la estética de alto octanaje por la que se ha hecho tan conocido y que tanto aman en la alfombra roja.  Una colección que evoca un paseo nocturno, “con un ligero gusto por el peligro en busca del placer de revivir estas emociones”, asegura el italiano que se ha inspirado en aquellos recuerdos nocturnos (y llenos de glamour) que la Ville Lumiére, o la ciudad de la luz, nos ha dejado, como “el asfalto mojado, su promiscuidad, su estética ecléctica…”. Todo ello lo trasladó a la perfección en una colección en la que destacan los vestidos (mini y extralargos) vaporosos de gasa y tul, con velos, lazos, volantes, cinturas encorsetadas, adornos de plumas y todo tipo de detalles festivos, porque ha querido extrapolar que se puede “vivir un momento extraordinario donde todo puede ser ‘extra’. Extracorta, extralarga, extragrande”. 

DIOR

Inaugurando la Semana de Moda de la Alta Costura en Paris, Dior regresó a las pasarelas apenas unas semanas después de haber realizado su desfile Crucero 2021 en Atenas. La ocasión requirió una celebración de la artesanía con la directora creativa Maria Grazia Chiuri inspirándose en las maravillosas paredes bordadas de la Sala dei Ricami en el Palazzo Colonna de Roma. Además de incorporar este tema en los ricos bordados y los hermosos detalles de la colección, Dior también trabajó ​​con la artista Eva Jospin, responsable del impresionante decorado de la muestra, que contó con su bordado a gran escala titulado “Chambre de Soie”.

El blanco, el gris y el negro han sido los colores que ha empleado Chiuri para comenzar el desfile. Poco a poco, conforme comenzaban a dejarse ver los vestidos vaporosos y plisados que ella ha convertido en icono de ‘su Dior’, aparecían los tonos empolvados, aportando un toque de romanticismo a una colección que se movía entre los sueños y la ciudad.

“Recuperando los valores de la alta costura después de este período de restricciones cuando las colecciones de Dior diseñadas por Maria Grazia Chiuri se presentaban principalmente a través de películas”, dijo la casa sobre la colección. “La materialidad de la tela se convierte en forma, mientras que el lenguaje subversivo del bordado se expresa en un proyecto que se convierte en performance”.

GIORGIO ARMANI

El efecto del confinamiento no le ha parecido del todo mal a Giorgio Armani como a muchos otros diseñadores. A los 87 años, ha pasado por cosas peores. Sin embargo, una terrible caída que sufrió recientemente -que necesitó varios puntos de sutura y días en el hospital- cambió inevitablemente su perspectiva. Su colección de alta costura se llamaba Shine y no necesitabas más explicaciones. Fiel a su estilo, Armani, impecable como toda la vida, caminando por los jardines de la embajada de Italia en París antes del desfile, bronceado y vestido completamente azul marino, restó importancia a su accidente: “Fue simplemente algo que sucedió, y no ha afectado a mi trabajo.” Pero sí confesó tener cierta conciencia pospandémica: “No me siento más emocionado por mi trabajo después de la pandemia, pero ahora quiero que mi trabajo muestre emociones de una manera más clara. Creo que, durante este período, hemos descubierto un sentimiento de algo verdaderamente poderoso, algo enriquecedor, energizante, y quiero que todo esto se haga realidad, también a través de mi trabajo ”, dijo.

Así, adaptando los colores del arco iris, su maravilloso desfile Privé se basó en materiales que hicieron precisamente eso. La organza de seda mercurial tan fluida y brillante que se movía como un holograma dio forma a la colección. Armani la trabajó en pantalones y vestidos, agregando su filtro característico, es decir, capas de tela transparente, para crear sobrecargas sensoriales tan vibrantes y efervescentes que llegaron directamente a la cabeza. Se refirió a la técnica como “halos alrededor del cuerpo”, una aparición en la vida real que ciertamente no habrías captado en una transmisión en vivo. Cuando agregó bordados florales relucientes y lentejuelas acuosas a esas ilusiones, el efecto fue virtualmente vertiginoso. Y todo esto en una paleta de pasteles frescos y claros.

IRIS VAN HERPEN

La sensación de libertad que la diseñadora holandesa Iris van Herpen explota en su inolvidable colección Earthrise es similar a ondear una bandera, siempre y cuando sea libre. Porque para esta ex bailarina, la libertad siempre está asociada de alguna manera al movimiento. Van Herpen ha colaborado con para esta colección con Domitille Kiger, la campeona del mundo de paracaidistas francesa, que ahora es, según la diseñadora, la primera atleta de este tipo en usar alta costura durante una actuación aérea. Sin embargo, ser el primero no es la parte más notable de este proyecto. Como es característico de la creadora holandesa, todo, incluido su enfoque, los materiales que elige y el significado de su trabajo, tienen algo que decir. Como por ejemplo que muchos de los materiales que utilizó están hechos de plástico reciclado. O que desarrolló un vestido cinético inspirado en esferas. “Esta vez, en lugar de enfatizar la turbulencia de nuestros planetas, en realidad está más relacionado con el efecto mariposa, que cada movimiento que haces tiene un efecto en otra cosa … cada esfera está interconectada, así que cuando una mueve todas las demás se mueven en oleadas “, explica Van Herpen.

Para esta colección la diseñadora se inspiró en una vista con visión de futuro desde arriba, con la ayuda de una foto tomada desde el Apolo 8, que muestra la tierra como una frágil “bolita azul” suspendida en un gigantesco universo. “La perspectiva de que los seres humanos somos la parte más dominante e importante de este planeta es, por supuesto, anticuada a estas alturas”, dice. Y agrega: “Todavía hay personas que piensan de esa manera, pero definitivamente estamos en un momento en el que la perspectiva está cambiando. La ciencia nos lo dice, pero creo que el arte también está mejorando realmente esa nueva perspectiva. Y especialmente la generación joven lo siente cada vez más ”.

SCHIAPARELLI

Los visitantes que llegaron al desfile de Schiaparelli en los salones de Place Vendôme fueron recibidos con un lujoso vestido de novia. Generalmente, los desfiles de alta costura terminan con la novia, pero Daniel Roseberry, su director creativo, dio un lugar de honor al vestido construido a partir de 70 metros de tafetán blanco plisado tipo cartucho. “Hemos recibido tantas solicitudes de clientes que vienen en busca de esta grandeza irreverente que hemos estado haciendo”, dijo.

El debut de Roseberry en Schiaparelli fue hace dos años, antes que la pandemia causara daños en la moda, y mucho más. De ahí que es un gran mérito que el estadounidense haya podido lograr tanto en este año y medio tan difícil, y al mismo tiempo vistiendo a Lady Gaga en la investidura de Joe Biden y a Beyoncé en los Grammy. La novia de Roseberry no es del tipo tímido ni retraído, pero es representativa de lo que el diseñador describió como el “nuevo tipo de belleza” que busca esta temporada. A continuación de esa novia que hace la entrada, hay un salón dedicado a las chaquetas bordadas. Estos toman prestados tanto de Lacroix y Jean Paul Gaultier como de Schiaparelli, con sus formas curvilíneas, colores de Versalles y referencias de sostenes de cono.

Piezas que son trofeos, tal vez especialmente la chaqueta de mezclilla que se trabaja con parches Levi’s usados ​​comprados en una tienda vintage local, la esencia misma de la alta segunda mano. Las exploraciones de Roseberry en body bijoux se exhiben en una segunda habitación. Donde las chaquetas de esta temporada tienen una propiedad deliciosa, un corsé de flores de oro esculpido que se usa con una falda que apenas se aferra a las caderas, y un corpiño plateado se complementa con una estola con flecos hecha de bolsas de basura negras trituradas, de todas las cosas. Esto es una fabulosa herejía de la alta costura.

BALENCIAGA

Un espectáculo como los viejos tiempos: Balenciaga rescató lo más tradicional de la alta costura para hacer su regreso a la temporada después de 53 años, con el debut de Demna Gvasalia, la actual directora creativa de la maison. En una habitación pequeña, con muy pocos invitados y sin música, siguieron miradas llenas del rico pasado de la marca. Blazers oversize y abrigos oversize con hombros bien definidos comenzaron el desfile, mezclando magistralmente sastrería y jeans. Los cuellos estructurales de Cristóbal, conocido como “el arquitecto de la moda”, están en la colección, así como sus grandes éxitos revisitados, como el bolso y la camisa. Entre los complementos, destaca el regreso del sombrero redondeado creado por Balenciaga a finales de los 50. Para la pisada callejera, tan característica de Gvasalia, están las túnicas cálidas, que abrazan el cuerpo, y el bolso tipo con el logo de la Casa Gvasalia.

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